阳光照耀鱼块

　　■余毛毛

　　点外卖，送来的饭菜中常有鱼块；到饭店吃饭，我也经常点鱼块，但每次我吃了都摇头，不是太淡，鱼肉木渣渣的，就是煮得太碎，有的还有点臭哄哄的味道。我知道问题出在哪里，那就是他们少了一道手续，用我娘的话说，他们没有将鱼在阳光下“照一照”。在我们这个临江的城市，吃鱼不是什么大问题，虽然现在江鲜吃不上了，但我们这儿还有河流、湖泊，还有众多专门养鱼的池塘。鱼块之鱼都是大鱼剁成的，而会吃鱼的人都知道，大鱼肉并不好吃，也便宜；好吃的鱼是那种不大的、刺多的，那样的鱼才细嫩鲜美，只是吃起来麻烦些。但孩子们和性子急的人喜欢吃鱼块啊，因为鱼嘛，在他们的感觉中都差不多，而且也用不着频繁吐刺。但能把鱼块做得好吃的人真不多，包括那些开饭馆酒店的大厨们，不是他们没那能力，也不是他们不知道把鱼做好的方法，而是他们没那耐心；更高级的情感，比如说责任心和爱心，他们更是没有了。他们只是想更快更多地赚钱，他们用功利和商业的方式对待鱼块，鱼块怎么可能好吃呢？

　　在我一生不多的幸运的事情中，能吃上几十年我娘做的鱼块，要算是值得讴歌的一件了。我现在吃不着了，因为她7年前得了老年痴呆症。我对烧得不好的鱼块现在总有一种恼怒的情绪，这情绪表面上是对别人的抱怨和指责，骨子里却是对自己的抱怨和指责，因为我知道我娘制鱼的手法和诀窍，但无法拿捏得准，因为几十年了，我也不知吃了多少鱼了，我甚至还经常夸她，经常问她是怎么烧的，她也无数次地给过我答案，她总是轻描淡写地说：“这有什么难的？先洒盐，再用太阳照一照就可以了。”第一个关键点我就没掌握住，那就是要洒多少盐？那肯定是要比正常红烧要多，可多多少呢？一倍还是两倍？但这个事很好解决，那些饭店的厨师们也都知道，问问就可以了，先洒盐，让鱼入味，这一点他们也做到了；他们省略掉的是第二步，那就是用阳光“照一照”，而所有的奥秘都在这个“用太阳照一照”上。我娘制鱼的过程大致是这样：买来大鱼，剖开，剁成块，然后洒上盐，在一个筛子里码开，放到阳台上晒，也就是她说的“照一照”。回想这个“照一照”真是大有学问，它是不同于腌鱼的，腌鱼怎么着也要晒个十天半月的，鱼干透才行，这样才能保存；“照一照”的意思是随意的而不是隆重的，是短暂的而非长久的，而我懊悔的是我从没问过她“照一照”需要多少时间，是几小时、一天还是两天？抑或根据太阳的烈度确定时间？阴雨天没有太阳怎么办？这一疏忽，也就造成了永久的遗憾。烹制的过程没啥可说的，无非是葱姜醋生抽老抽料酒那一套，值得大书特书的是一大盘鱼端上来，那一堆挺括有力的鱼块，散发着迷人的香气。夹一块到碗里，用筷子撕下来，鱼肉是一片一片的，不散不乱不碎；鱼肉的颜色是那么的洁白鲜嫩，那真是一种融七色阳光为一白的白，泛着一种丁香花般色泽的若隐若现的红；阳光把盐催进鱼肉里，鱼块的整体口味均匀，不存在那种表面上咸而内里淡而无味的问题。吃那样的鱼，你感到鱼再次活了过来，重新有了青春和生命。它们以前在江河湖泊里展示生命的强健和活力，而如今，它在我们面前，展示它巨大的爱和慈悲。那样的鱼不是鲜鱼和咸鱼的妥协，牺牲一点鲜鱼的清新，再牺牲点咸鱼的老辣和浓香，达到某种勉强的组合，而是一种提升。阳光是一把标尺，将它们达到一种完美的黄金般的组合，超越了鲜鱼之鲜、咸鱼之香，那是一种横空出世的新生的鱼。

　　阳光“照一照”后的鱼啊，我年少时用来吃饭，成年后用来下酒，如果说现如今我的灵魂还没有那么乏味，那么陈腐，那么散乱，是不是与你有关呢？而如今我娘的鱼已成饮食世界一声绝响，它是那么小众，但却是我走向广大世界和磅礡生活的不绝动力。如今吃不着了，我也感到活着好累好吃力，但那又怎样呢？阳光照耀过鱼块，鱼块里的阳光入驻过我的心灵，我还可以在怀想中、在梦里继续大快朵颐，奋力前行。